Готовим почву на дачном участке к высадке растений

Введение

Огородничество и садоводство сегодня для многих является любимым хобби, а для некоторых еще и весомым источником продуктов к семейному столу. Основа урожая – это почва. Она, как и растения, нуждается в тщательном уходе. Перед наступлением холодов ее готовят к зиме, а с приближением весны приступают к подготовке нового сезона.  

Основные аспекты подготовки

Почва – один из важнейших природных ресурсов, необходимых для формирования растений. Чем больше в ней питательных веществ, тем лучше ее состояние и тем богаче урожай.

Плодородие почве придают содержащиеся в ней химические вещества, а также некоторые живые организмы. Дождевые черви, азотфиксирующие бактерии, разлагающиеся растительные остатки, минеральные вещества, вода – все это вносит свой вклад в формирование плодородного слоя.

Чтобы создать для растений максимально благоприятные условия, почву специально подготавливают к посадке. В этом процессе можно выделить следующие основные этапы:

• уборка от лишних растительных остатков;
• рыхление;
• выравнивание;
• внесение удобрений.

Основная часть работ по подготовке грунта приходится на осенний и весенний периоды, когда почва находится в состоянии относительного покоя.

Оценка главных свойств земли

Подготовка почвы – основа успешного огородничества и садоводства. Однако, прежде чем приступать к проведению каких-либо мероприятий, надо определить тип, к которому относится почва.

Разные типы почв существенно различаются по таким фундаментальным характеристикам, как:

• удержание влаги и питательных веществ;
• структура и дренирование;
• выбор удобрений и различных культур.

Механический состав почвы

В зависимости от гранулометрического (механического) состава выделяется четыре основных почвенных типа:

• глинистые (глинозем);
• суглинистые (суглинки);
• песчаные (песчаники);
• супесчаные (супеси).

Главный критерий такого деления: соотношение частиц глины и минеральных песчаных.

Для определения типа почвы на дачном участке часто пользуются следующим приемом: к пригоршне земли добавляют понемногу воду и месят до состояния пластилина.

Из полученной пластичной массы формируют жгут, который сгибают в бублик. Затем анализируют поверхность бублика:

• если покрыта трещинами – суглинистая почва;
• гладкая – глинистая;
• масса не держит форму, «пластилин» почти не образуется – песчаная.

Наилучшим плодородием обладают супесчаные и суглинистые почвы. Они нуждаются в минимальном количестве удобрений.

Глинистые и песчаные требуют тщательной подготовки земли и регулярного внесения разнообразных удобрений.

В тщательно подобранных удобрениях нуждаются все дачные участки, так как они ежегодно должны приносить урожай. Внесение компоста и перепревшего навоза помогает поддерживать плодородие на высоком уровне.

Кислотность почвы

В зависимости от значения водородного показателя рН, который имеет почвенный раствор, почвы разделяются на нейтральные, кислые, щелочные. Уровень рН оказывает существенное влияние на развитие растений.

Наиболее благоприятные условия для усвоения корнями питательных веществ создаются в нейтральных почвах. Любые отклонения от этого уровня ухудшают доступность питания растениям. При сильной кислотности или щелочности растения не усваивают питание, даже если оно имеется в изобилии.

Выраженная кислотность среды способствует росту болезнетворных микроорганизмов. Но существует целый ряд растений, которые предпочитают именно кислотные почвы.

К ним относятся хвойные породы, вереск, рододендрон, гортензия, магнолия, голубика, калина, ландыш, папоротники, мхи. Кислую почву любит брусника, голубика, клюква, крыжовник. Картофель предпочитает слабокислую среду. В нейтральной он становится сильно подвержен парше.

Обильный рост на участке лопухов, крапивы, лебеды свидетельствует о нейтральности. Если же приходится упорно бороться с конским щавелем, хвощом, мокрицей, лютиком ползучим, значит, произошло сильное закисление. 

Сильная щелочность создает другие проблемы. В этом случае растения страдают от недостатка железа. В щелочной среде этот жизненно необходимый металл образует нерастворимые гидроксиды – они хорошо видны на поверхности почвы в виде беловатого налета. В таком виде железо недоступно растениям.

Дефицит этого элемента приводит к снижению фотосинтеза и развитию недостатка хлорофилла. На листьях появляются хлорозные пятна, растения хиреют, плохо цветут, не плодоносят.

Управление кислотностью

Определить кислотность почвы на участке можно с помощью обычной лакмусовой бумаги, либо электронного измерителя, специально предназначенного для анализа грунта. 

Уровень водородного показателя хорошо поддается изменениям, и им можно управлять, внося в почву соответствующие удобрения. Щелочные почвы (показатель рН >7) приводят к нейтральному состоянию с помощью внесения в них торфа, компоста, сульфатов и других кислых удобрений.

Слишком активное использование таких удобрений, как суперфосфат, аммиачная селитра, целый ряд минеральных средств, а также гербицидов могут вызывать закисление.

К такому же эффекту приводит интенсивное разведение помидоров, перца, кабачков, капусты. Эти овощи извлекают из земли очень много кальция, что вызывает сильное закисление.

Кислотные почвы нейтрализуют с помощью известкования. Такая подготовка рекомендована при сильной кислотности. Если же среда слабокислая, то достаточно внесения золы.

Известкование производят с помощью гашеной и озерной извести, известковой и доломитовой муки, ключевой извести, молотого мела, цементной пыли, дефеката (сахарной грязи). Особое распространение получила доломитовая мука. Она оказывает щадящее действие на полезные микроорганизмы и не вредит дождевым червям.

Доломитовую муку в количестве 20-50 г/кв. м достаточно рассыпать по поверхности и прикрыть слоем мульчи или свежей травы. Кроме уменьшения кислотности мука обогащает почву магнием и кальцием, что стимулирует рост растений. 

Доломитовая мука и мел подходят как для открытого грунта, так и для теплиц и парников. Их можно вносить ежегодно. В отличие от этих веществ известь можно вносить только в открытый грунт и только осенью, чтобы в течение зимы все вредные соединения ушли вместе с талыми водами. Известь вносят раз в 3-5 лет.

Вместе с любыми средствами для нейтрализации кислотности следует вносить компост или перегной. Это поможет восстановить численность полезных микроорганизмов, которая сокращается под воздействием щелочи.

Следует помнить, что раскисление – довольно опасная для почвы процедура. Действовать надо очень осторожно, иначе можно нанести своему участку сильный вред.

Компост: изготовление и внесение

Многие дачники предпочитают готовить компост самостоятельно. Это удобрение хорошо обогащает и оздоравливают почву, а также помогает утилизировать часть отходов.

Регулярное внесение компоста в правильно подобранных количествах дает следующие эффекты:

• повышенная урожайность;
• оптимальная рыхлость и увлажненность земли;
• уменьшение потребности в химических удобрениях;
• растения становятся более крепкими, повышается выживаемость и сопротивляемость болезням.

Для дачных участков используется восемь основных видов компоста:

• навозно-земляной – срок созревания – 3 месяца;
• лингинно-минерально-навозный (навоз, известь, лингин) – 3 месяца;
• сборно-садовый (растительные остатки, некоторые пищевые отходы) – 4-6 месяцев;
• лингинно-пометный (отходы деревообрабатывающей промышленности, птичий помет) – 5-6 месяцев;
• лиственный (растительные остатки, зола, навоз, дерн) – полгода;
• торфонавозный – 1 год;
• опилочно-дерновой (опилки, растительный мусор, известь, земля) – 2 года;
• торфо-фекальный – 4 года.

В качестве растительного сырья для компоста лучше всего подходят слегка подпорченные яблоки, скошенная трава, листья. Также используется ботва огородных корнеплодов, капуста, древесная стружка, щепки, ветки, кора, любые овощи и фрукты.

Категорически нельзя использовать: любой уголь, мясо и рыбу в любом виде, кости, любые молочные продукты, ореховую скорлупу, любые части больных растений, пластик.

Компост составляют из слоев в следующей последовательности: ветки, смесь травы и пищевых остатков, сено или опилки, листья, верхний слой – грунт. Иногда для ускорения созревания добавляют немного биодеструкторов, либо разведенных в сахарной воде дрожжей.

Созревший компост распределяют по участку, примерно в таких количествах:

• открытый грунт – 10 кг/1 кв.м;
• теплица – 5-7 кг/1 кв. м.

При посадке деревьев, кустарников, картофеля немного компоста, чтобы удобрить землю, помещают в подготовленную лунку.

Лущение и другая механическая обработка

После сбора урожая выполняют лущение, чтобы произвести обеззараживание почвы и избавиться от сорняков.

Для подготовки почвы к зиме используют лущильщики, либо мотыги. С помощью этих инструментов землю подрезают на глубину 4-10 см. Это создает рыхлый слой.

Затем, когда дачный сезон уже близится к концу, делают зяблевую вспашку, ускоряющую утилизацию растительных остатков и минерализацию органических удобрений.

При этом крупные комки земли оставляют нетронутыми. Это помогает накопить больше воды и провести естественную дезинфекцию почвы, так как вредители погибнут сами во время морозов.

Для обработки больших участков используют мультикультиватор. Эта машина эффективно удаляет сорняки и аэрирует землю.

После зимы оттаявшая почва уплотняется, ее поверхность растрескивается и покрывается всходами сорняков. Их быстро удаляют, производят весеннюю вспашку, боронование, культивацию.

Проведенное сразу после оттаивания боронование способствует увлажнению, избавляет от сорняков.

За 1-2 дня перед посевом, либо непосредственно перед ним, вносят удобрения. После боронования и культивации на поверхности земли образуется достаточно рыхлый слой, который не дает влаге испаряться слишком быстро.

Подготовка теплицы к зиме

Подготовка почвы в теплице начинается с уборки. Следует вынести из теплицы весь растительный мусор. После этого, чтобы обеззаразить почву, ее поливают фунгицидными и инсектицидными средствами.

Дают теплице постоять 5 дней, чтобы действие протравителей проявилось в полную силу. Если правильно провести обработку, то количество вредителей и грибков сократится до минимума.

После обеззараживания землю в теплице удобряют двойным суперфосфатом, калимагнезией (обычно бывает достаточно 30 г/1 кв. м), костной мукой.

Затем тщательно промывают все конструкции с использованием дегтярного мыла или средства для мытья посуда. Затем производят обработку табачной, фунгицидной, инсектицидной шашкой.

Через пару дней, когда дым полностью оседает, теплицу консервируют. Теперь она готова к зимнему отдыху.

Следует подчеркнуть, что заканчивать подготовку к зиме надо обязательно мытьем и окуриванием. Дело в том, что во время перекопки микроорганизмы из почвы обязательно попадают на стенки и конструкции. Поверхность выглядит чистой, но на самом деле на ней присутствует масса микроорганизмов, которые будут размножаться.

Весной почвенные микроорганизмы в теплице становятся активными гораздо раньше, чем это происходит в открытом грунте. Для создания благоприятных условий, в грунт в теплице вносят компост, торф, траву.

С приближением весны в теплицу вносят большое количество снега. Высота слоя должна быть 20-30 см.

Весной для дезинфекции всей теплицы опять следует выполнить окуривание. Для поликарбонатных теплиц процедуру можно выполнять с помощью серного блока. Его выкладывают на металлическую поверхность, поджигают, наглухо закрывают теплицу и оставляют на 5 дней.

Затем тщательно проветривают помещение теплицы. Процедура требует тщательного соблюдения рекомендованных мер безопасности, так как серный газ очень токсичен.

Этот метод не подходит, если в теплице есть металлические конструкции. Но если их предварительно покрасить или обильно покрыть солидолом, то можно проводить серной обеззараживание.

Грунт для теплицы не имеет доступа к дождям, поэтому он очень быстро пересыхает. Чтобы этого не допустить, весной все тепличные грядки поливают так обильно, чтобы на поверхности образовались устойчивые лужи. Через день процедуру повторяют.

Перед посадкой всю теплицу моют раствором мыла, поливают из шланга и насухо вытирают. Металлические детали протирают слабым раствором уксуса. Во время мытья все грядки укутывают полиэтиленом.

Далее проводят обеззараживание всех поверхностей. Для этого подходит водный раствор перекиси водорода (1:1) или гашеная известь с медным купоросом (3 кг извести разводят в 10 л воды, добавляют 500 г купороса).

Для весенней дезинфекции почвы ее поливают кипятком и сразу накрывают пленкой. Высокая температура быстро убивает большинство дожидающихся весны личинок и болезнетворных микроорганизмов. Также можно использовать препараты, предназначенные для обработки почвы.

Через 3-4 дня после обеззараживания приступают к рыхлению, перекапыванию, внесению удобрений.

Заключение

К сожалению, единых, стандартных рекомендаций, как подготовить участок не существует. Необходимые мероприятия слишком сильно зависят от климата, а также от механических, химических, биологических свойств конкретного участка.

Определяющую роль в выборе конкретных мероприятий играет тип почвы. Правильно проведенная подготовка защищает растения от болезней, паразитов, сорняков, улучшает способность почвы удерживать влагу и воздух, что, в свою очередь, повышает урожайность.